Erg Chebbi

Foto cedida por J. Fidel Medero, J para los amigos.


* Recorrer en camello las altas dunas del desierto, dormir en una jaima rodeado de kilómetros y kilómetros de finísima arena, observar en el silencio de la noche un cielo cubierto de estrellas que puedes acariciar con la mano, despertar con la potente luz del sol que nace en el horizonte como una gran bola de fuego…

* Un paseo en dromedario, la puesta del sol en medio de las dunas doradas y la llegada a un oasis en el corazón del desierto. Allí todo está ya preparado para pasar una inolvidable noche bereber: un té, una cena nomada y una noche en jaima con los nómadas. Al fondo, el silencio idílico del desierto, las líneas dulces de las dunas y el magnífico espectáculo de millones de estrellas, o de la intensa luz de la luna llena.


Bien, todo esto y mucho mas es lo que nos venden los touroperadores sobre el Erg Chebbi, pero la realidad es muy diferente, pero que muy diferente... tan diferente que únicamente los que gozen de un buen grado de ingenuidad disfrutarán de la visita. Ese pozo sin fondo de tranquilidad que anuncian las agencias de viaje contrasta con el ruido de rallies-raids clandestinos que a menudo se organizan (sobre todo entre las 4 y las 7 de la mañana); con los autobuses cargados hasta las trancas de turistas ávidos de "emociones fuertes"; con los quads levantando polvo y saltando entre las dunas por encima de las cabezas de los incautos que quieren pasear a pie; con las motos de enduro dando botes e impregnando el ambiente de olor a gasolina; con la densidad de pesados motorizados que no nos dejan tranquilos ni un momento (calculo unos 100 chipis/km2) etc etc.... Sin embargo hay épocas del año en las que casi hay mas albergues que turistas, siendo mas agradable la visita.

Los turistas lo llaman "El Desierto" y, efectivamente, el Erg Chebbi está enclavado en lo que ya es el desierto marroquí morfoclimáticamente hablando, pero es un desierto descafeinado, pues para ser desierto no está nada desierto (perdonad las redundancias). Merzouga ha pasado en los últimos años de vivir de la agricultura (*2) a ser un nido de chipichangas cazaturistas, y en las faldas del erg, sobre todo en su vertiente occidental y septentrional, los albergues se cuentan por decenas, habiendo pasado en poco más de 20 años, de 3 ó 4 destartalados cafetines , en los que se podía dormir en las tarbas, a alrededor de 40 establecimientos con más de 20 habitaciones (foto dcha., si la observais bien vereis al menos 4 albergues en el borde de las dunas y rodadas por todas partes... ese es el verdadero Erg Chebbi). Hay chipis para todos los gustos: los que se hacen pasar por touaregs, los que se hacen pasar por nómadas, Los que se hacen pasar por artesanos, etc... el viajero desconfiará al ver que un auténtico tuareg del desierto habla 5 idiomas a la perfección y se dedique al comercio o la intermediación, pero debe haber mucha gente que se trage el cuento para que continúen con su modus operandi y encima cada día haya mas personas que se dediquen al "negocio"

El Erg Chebbi es el mas grande de Marruecos, con cerca de 30 kilómetros de longitud y 8 de anchura. Algunas personas -Yo entre ellas- discrepan de que sea realmente un Erg. Todo es cuestión de escalas y de donde se ponen los límites. Los campos de dunas en el sur marroquí aunque abundantes, son de reducidas dimensiones, siendo los mas grandes el Erg Chebbi y el Chigaca. Su emplazamiento viene marcado por la depresión existente entre la Hamada y el mazizo de Taouz, lugar perfecto para que los vientos del sahara depositen los últimos granos de arena que llevan en suspensión antes de toparse con el Antiatlas y el Atlas. Tambien es esta depresión la causante de que el Erg tenga un asentamiento fijo y de que la zona sea inundable y con un nivel freático casi superficial.

Se sitúa a los pies de Merzouga, a pocos kilómetros de Rissani y a 40 de Erfoud. Pese a la disertación anterior, cuyo objetivo no es otro que prevenir al viajero de la cara de tonto que le queda al que se siente engañado, merece la pena dedicar una jornada a visitar el Erg. El lugar sigue teniendo un cierto encanto sobre todo para los que lo visitan por primera vez (y no han estado previamente en ningun otro erg) y son mas impresionables por el paisaje. Acercarse a él por la pista de Erfoud, cuando prácticamente lo dominamos en toda su extensión, nos depara ciertamente vistas extraordinarias (foto izda.)

Buenas opciones para pasar el día son:
  • Dar la vuelta al erg con el todo terreno o cruzar el campo de dunas de este a oeste, siendo imprescindibles, en este último caso, las planchas para salir de las encalladas. Sed respetuosos con el medio y conducid con extrema precaución, pues al sotavento de cualquier duna puede haber un paseante. Para atravesar el erg, la ruta mas recomendable es partiendo un km al norte de Merzouga, porque es la mas transitada y el riesgo de atropellos es menor. Ante cualquier problema hay gente que se gana la vida sacando coches de la arena con tractores, aunque si no disponemos de medios propios para salir de estos "imprevistos" mejor no aventurarse.- Para dar la vuelta al erg, hay que salir de Merzouga en dirección S, hacia Taouz, y desviarnos a los 14 km. por una pista a la izquierda que sale en un altozano, junto a las ruinas de una torreta.- Tras 9 km. de pista, llegamos Mfis, antigua población minera. Aunque en la actualidad está abandonada, existe un pequeño destacamento militar, que nos puede controlar la documentación, aunque a mí no me la han pedido nunca.- Poco después, la pista se acerca a las dunas, corriendo a partir de aquí paralela al borde las mismas, unas veces junto a ellas, otras algo mas saparados. El terreno es llano y firme.- Al llegar al extremo norte del erg, donde el suelo se vuelve más arenoso, y antes de llegar al oasis de Tissermine, giramos hacia el sur, encontrando poco después la pista que viene Erfoud, que pasando por la puerta de todos los albergues, nos llevará nuevamente a Merzouga. En total son 80 km.- En todo la zona este del erg únicamente nos encontraremos con alguna que otra familia de pastores nómadas en su jaima, sin rastro alguno de albergues o chiringos varios.- Se puede obviar, pero no está de mas decir que no os separeis mucho del erg dirección este... Argelia está cerca.

  • Si decidimos dedicar un día a dar la vuelta al erg, una opción interesante es combinarla con la visita a la necrópolis prehistórica y a los grabados rupestres que se encuentran cerca de Taouz, visitando primero esta zona y volviendo a Merzouga rodeando el campo de dunas.- Desde Taouz, al final del pueblo debemos tomar una pista que cruza el cauce seco del Oued Ziz, hacia las colinas que tenemos al frente, y al llegar a la base de éstas, toma dirección SW.- sobre estas colinas, a unos 4 km. de Taouz, iremos descubriendo los primeros túmulos funerarios.- Aparcamos el vehículo donde creamos conveniente y visitamos la zona a pié.- Existen alrededor de 20 túmulos, algunos muy deteriorados, pero otros , por el contrario, muy bien conservados.- Todos tienen una única entrada y una ventana, orientadas hacia el este, que da acceso al interior, con forma de cruz o doble cruz, con techo bajo adintelado formado por inmensas losas de piedra y paredes de lajas de piedras superpuestas (foto drcha.).- En los alrededores se pueden observar también algunos grabados rupestres, generalmente representando animales (ciervos, gacelas) y escenas de caza.- Desgraciadamente, algunos "graciosos" (por llamarlos de alguna manera) han querido hacer su aportación al arte rupestre, estropeando algunos de los grabados originales, y el yacimiento presenta claros indicios de expolio (foto izda).- El ambiente desértico que rodea el lugar es impactante.- Desconozco el orígen y la antigüedad, tanto de los túmulos como de los grabados.- La escasa información que he encontrado, los adjetiva únicamente como "prehistóricos".- En las cercanías, pero unos 5 km. al NE, encontramos en las laderas de una colina, otro yacimiento de grabados, en los que predominan las representaciones de carros tirados por caballos, lo que hace pensar que, antes de que la región se desertizara por completo, la zona se situaba en una importante ruta comercial, que conectaba, posiblemente, con el África negra.
  • En el interior del campo de dunas hay un par de aglomeraciones de jaimas pertenecientes a los albergues (*1).Si no teneis miedo de desmoronar el mito del desierto, podeis contratar el pasar una noche allá. Hay muchas posibilidades: a pie, en dromedario o en 4x4, con/sin cena, con/sin parrandeo, etc. Los precios son muy variables, siendo 300 dh un precio razonable para un "paquete completo" con dromedario individual, cena, bailoteo y alojamiento en la jaima. Se contratan en cualquiera de los albergues. Personalmente recomiendo huir de ese folclorismo turístico y contentarse con dar un paseo hasta lo alto de la "gran duna", invirtiendo unas dos horas ida y vuelta (foto derecha). Otra recomendacion: hay alacranes (escorpiones; de todas las veces que he ido solo he visto uno, por lo que no es un dato preocupante, aunque si es recomendable caminar calzado por las dunas. Por otra parte, y al margen de lo anterior, no penseis que los 4x4 son mas perjudiciales para el medio que los dromedarios (se bromea diciendo que son 8x8). Los dueños de los dromedarios no dudan en cortar los pocos matojos del Erg para dar de comer a sus animales, y si tenemos en cuenta que en total se cuentan por centenares, el biotopo peligra. Sin embargo, las rodadas de neumáticos se las lleva el viento, aunque fastidian las fotografías.
  • En el sudoeste del campo de dunas, a unos 4 km, y junto a la carretera de Risani, hay una zona pantanosa que en la estación lluviosa permanece cubierta de agua, el Dayet Srji (en algunas guias se le denomina lago Tamezguida) (foto izda.). Periódicamente recibe la visita de muchas aves migratorias entre las que destacan los flamencos rosas. Para acceder a él, tan solo hay que retirarse un poco de la carretera en dirección oeste. También se forma otro pequeño lago justo en el extremo norte del erg, y su aspecto es mucho más impactante, ya que el contraste entre el dorado las dunas y el azul del agua es muy acentuado (foto inferior. Si la ampliais, observareis en el agua un grupo de flamencos a la derecha).- Es accesible siguiendo la pista que recorre todos los albergues por el borde del erg.- Por cierto... para los que viajen en coche de alquiler: no están asegurados fuera de asfalto, por lo que una desgracia en pista os puede salir cara.

  • Los aficionados a los fósiles pueden pasar un rato agradable buscando piezas para su colección. El mejor emplazamiento para ello son los yacimientos calcáreos (la roca está muy ennegrecida por el clima) existentes a unos 10 km de Erfoud dirección al Erg, justo antes de que desaparezca el asfalto. Podemos encontrar, sobre todo, fósiles de Orthoceras, Goniatites y, si tienemos suerte, algún que otro trilobites del género Phacops. El yacimiento es un claro ejemplo de tanatocenosis resedimentada (solo los entendidos comprenderan esto).
  • El Erg también recibe turismo interior. Existe la creencia de que un baño de arena (estar enterrados en la arena) tiene propiedades curativas para algunas afecciones óseas como el rehuma, y son bastantes los marroquíes que han ido allá por esta razón.
  • Otra opción es visitar el taller de artesanía en piedra de Erfoud (a la salida de la carretera a Merzouga). Allí llevan bloques de piedra sacados de los yacimientos de pocos km al sur, y los tallan, esculpen, pulen, etc para formar los objetos mas inverosímiles (desde tazas a mesas). también limpian fósiles de trilobites y de crinoides, y realizan majestuosas falsificaciones, algunas rondando el absurdo (fósiles de escorpiones, arañas, phacops de 40 cm, etc.) las rosas del desierto y otros fósiles como los ammonoideos son importados de Argelia.

COMO LLEGAR:

  1. Desde Erfoud: En Erfoud os desviais por la calle que señala a la comisaría de policía y continuais hasta dejar el pueblo. Los 10 primeros kilómetros son asfaltados, pero el último tramo está en tan mal estado que los vehículos prefieren circular por fuera de ella (atentos al enorme socabón existente al final del asfalto). Dejado el asfalto, se continúa siguiendo las balizas que llevan al hotel Derkaoua. Desde allí ya vereis el erg. Continuáis dirección SSE y encontrareis los primeros albergues de la cabezera. La pista tiene un marcado toulé ondulé (efecto uralita), muy incómodo. Se soluciona saliéndote de las rodadas (aunque de tanto salirse la gente ya hay un ancho de 3 km con este efecto) o circulando a aproximadamente 60 km/h, velocidad a la que vas saltando la uralita de cresta a cresta. La foto de la derecha está tomada llegando a las dunas por la pista de Erfoud. Es una imagen de los años ochenta, y lo curioso es observar que no se ve ningún albergue en la zona. esta foto es imposible de tomar hoy dia.


  2. Desde Rissani: Recientemente se ha asfaltado hasta Taouz, 24 km. al sur de Merzouga. La mayoría de los albergues se concentran al norte de esta última población, accesibles por una pista que discurre paralela al límite del campo de dunas. Desde la misma carretera, antes de llegar a Merzouga, salen también pistas secundarias perfectamente señalizadas a los diferentes albergues. Vengais por donde vengais no se os ocurra contratar un guía, cuyo único objetivo es llevaros a un albergue del que se sacará un 30% de comisión, aparte de lo que os cobre a vosotros.

COMER Y DORMIR:

Hay decenas de albergues con un amplio rango de calidades. La mayoría han sido reformados recientemente, unos por motivos inversionistas y otros por haber sido devastados tras las inundaciones del 2006. Los de mas calidad son el Toumbuctú (400 dh. la media pensión), recientemente reformado y siempre lleno de grupos, y el Derkaoua (500 dh en 2006). Ofrecen confort y pulcritud pero no justifican sus precios, especialmente este último, ya que son amantes de la comida "minimalista", es decir, que la cantidad es mínima (eso sí, presentada con mucha parafernalia).

Para mi gusto el de mejor relación calidad precio es el Duna de Oro, donde acaban de remodelar las habitaciones dándole un aspecto más acogedor (y a la ducha ya no se le sale la alcachofa del teléfono cuando se abre el grifo), aunque han subido el precio de la media pensión a 250 dh (abril 08). También disponen de habitaciones nuevas, que ellos llaman "todo confort" , a 350 dh.- Una anécdota de este hotel es que justo ahí se rodaron todas las escenas del avión estrellado de El Principito, y como no retiraron el avión tras el rodaje, el fuselaje aún permanece ahí. -

Opciones mas económicas son el Yasmine o el albergue de "Alí el cojonudo" (Alí es cojo), en Hassi Beid, pequeña aldea a 7 km. al norte de Merzouga.- Eso si, desde que la cadena Xaluca comprara el Toumbuctú y le pusieran AA, piscinita, suites, etc... los demás "albergues" se han apresurado a hacer lo mismo y han equiparado los precios a éste. Casi todos tienen opciones mas económicas como las habitaciones antíguas o las jaimas, desde 160 dh la media pensión. Otra opción es acampar en la vertiente este del erg, donde únicamente encontraremos alguna jaima de nómadas. Todos los Albergues ofrecen fiestas a base de tam tam por la noche. La "orquesta" estará esperando a que les inviteis a esas bebidas que trajísteis de España como oro en paño (aunque esta máxima no es aplicable a todos los albergues).

Curiosidad: Las fogaras.

Tradicionalmente las conducciones de agua en el desierto han sido subterráneas para evitar la evaporación y bajar su temperatura. Para excavar las galerías subterráneas, se abrían pozos cada poco metros, acumulando la tierra extraída alrededor de los mismos, adoptando forma de cráter, lo que al mismo tiempo protegía el pozo, en la medida de lo posible, de la entrada de arena.- Estos pozos permitían también el mantenimiento de las conducciones, ya que los derrumbes en la galería eran muy frecuentes, y facilitaban un acceso rápido a la zona afectada para retirar los escombros. La fotografía muestra varias hileras de fogaras paralelas a la carretera que une Erfoud con Tinejdad. Lamento la mala calidad, pero es un escaneo casero de una diapo antigua.


(*1) La zona W del erg está en alta resolución en el Google Earth. Con un poco de ojo y otro poco de paciencia localizareis los dos "campamentos". Uno de ellos está situado junto a una terna de palmeras, y los guías tienen la desfachatez de llamar a eso "oasis". Os venderán el dormir en medio de la nada, pero recordad que nunca estareis a mas de una hora a pie de un albergue y que estareis junto a tantos extranjeros que os parecerá la torre de Babel. Ir a dormir allá tiene lo mismo de aventura que plantar el saco en la playa de Benidorm.

(2*) Merzouga tiene un bonito palmeral con un sistema de riego ingenioso a base de fogaras que permite el cultivo durante todo el año... un paseo por sus rincones merece la pena.


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36 comentarios:

cvhuellas dijo...

Estoy utilizando mucho esta web para informarme sobre mi primer viaje a Marruecos, y Erg Chebbi quizá entre dentro de mis planes, pero me gustaría ir un poco al margen, y queria preguntarle si es factible vivaquear entre las dunas, alejados de las jaimas turisticas y los albergues,con o sin tienda de campaña propia, por libre, y en caso afirmativo si hay alguna zona mas recomendable para ello y cómo llegar hasta esa zona.

Gracias y un saludo. Estupendo el blog!

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

Un saludo, Cvhuellas.
No tienes problema alguno por plantar la tienda (te lo aconsejo mejor que vivaquear, ya que por la noche bajan las temperaturas y en las horas previas al amanecer cae mucha humedad), yo he dormido decenas de noches ; lo único es que procura buscar un sitio apartado y poco transitado -más que nada para evitar a los "pesaos", por lo que si te instalas al caer la tarde, mejor- y te puedes perder por donde quieras.- Cuanto mas al norte del Erg mejor, y si tienes vehículo, rodea la punta norte, y en la otra parte de las dunas estarás absolutamente solo.- A la zona norte accedes directamente si vienes desde Erfoud.-
Suerte y que lo disfrutes.

cvhuellas dijo...

Muchisimas gracias, Pablo. Vamos en un turismo normal, no 4X4, ¿podré rodear por la pista, con la debida precaución y sin atascarme en la arena, la punta norte del erg?

Estoy muy acostumbrado a andar con el coche por caminos muy malos, pero ese exceso de confianza es el que hace que puedas meterte en algun fregao... ...ya me entendeis.

Por otra parte, alejarse del coche puede suponer una luna rota cuando regresas a él. ¿Cómo ves este punto? ¿Conviene aparcarlo en algun albergue y marchar andando al lugar donde vas a acampar? ¿Mejor tenerlo siempre a la vista? ¿Qué opinas?

Gracias de veras, un saludo

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

Hola de nuevo.
Si es cierto que la única zona con tramos arenosos de toda la circunvalción del erg es precisamente la zona norte. Existen algunos pasos de arena, pero no los recuerdo especialmente conflictivos, aunque no me atrevería a asegurarte que se puedan pasar sin problemas con un coche normal.
En cuanto a lo de dejar el coche, en ese sentido, y como norma general, en las zonas rurales de Marruecos puedes dejar el coche sin temor alguno, lo cual no elimina del todo la posibilidad de una gamberrada de algún chaval, pero no es la norma.- Yo nunca he tenido problemas de este tipo y tampoco conozco a nadie que los haya tenido, repito, siempre en zonas rurales. Y hemos dejado el coche para patear uno o dos días-
No obstante lo de dejarlo en algún albergue, tampoco es mala idea; de todas maneras, bajareis soñando con una ducha; la arena se mete hasta....-
En todo caso, te sigo recomendando la zona norte, es la más tranquila.
Un saludo

cvhuellas dijo...

muchas gracias por todo, pablo. Un saludo

cvhuellas dijo...

Vuelvo a intervenir en este tema sólo para daros las gracias a todos los que construís este blog, porque todo lo que leí aqui sobre Erg Chebbi y sobre Marruecos en general nos ha sido de inmensa utilidad.

Acampamos bajo la cumbre de la Gran Duna, entrando por el albergue "Lad Dunas de Oro" y tuvimos la suerte de disfrutar de Erg Chebbi para nosotros solitos. En todo el recorrido no vimos ni un alma (salvo en lo alto de la duna) ni un motor.

Aquí podeis ver la reseña de la ruta http://www.foropicos.net/foro/viewtopic.php?f=19&t=19647

Muchas gracias y un saludo!

BLOR dijo...

Una vez llegado de mi primer viaje por Marruecos, he comprendido con esta web muchas cosas que en el momento de estar allí no las comprendía o no sabía que eran. Gracias por este blog al que enlazaré en breve.

Saludos

FELIX

Uno de por akí dijo...

Creo que es uno de los lugares más bellos e impresionantes que he visto en mi vida. Pero que tengan cuidado los de Merzouga, que aquello tiene unos visos de pelotazo inmobiliario por la proliferación de hoteles que solo les faltaba poner un campo de golf (marzo 2009).
Nos acogieron muy bien en un hotel de cuyo nombre no puedo acordarme que estaba en frente de la gran duna y separado de esta por una laguna. El enclave era inmejorable y gracias a que nos llevó uno de "jefecillos" del hotel, al que recogimos haciendo autostop en Errachidia, nos dejaron la noche por un precio ridículo teniendo en cuenta como estaba el sitio (60 dirhams por persona con baño en la habitación, desayuno más que decente y todo el té que quisieras durante la estancia), la clavada llegó con la excursión en dromedario (300 dirhams) pero aún así es una experiencia que recomiendo encarecidamente.

yinyan dijo...

¿Cuánto tiempo se tarda, aproximadamente, en ir desde Fez hasta Merzouga en coche sin contar paradas? Con el VíaMichelín son 5h54' y con www.marocou.com son 8h57'. Supongo que será algo intermedio.
Otra cosa, me interesa la excursión al Erg Chebbi desde el Auberge Dunes Dor. ¿Qué me aconsejas, pasar la noche en las dunas en el campamento o un paseo en camello o andando por ellas? Si piensas que es mejor lo del campamento, ¿sabrías decirme cuál es la posición GPS del campamento del Dunes Dor para que yo vea su posición en el Google Earth? No me gustaría que si me decido por dormir en el campamento, resulta que luego está a pocos metros del Auberge y no en medio del Erg Chebbi como sería mi deseo.
Perdona por tantas preguntas.
Muchísimas gracias por el blog, es de gran ayuda.
Un saludo.

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

Hola Yinyan.
El cálculo de 6 horas es correcto, media hora arriba, media hora abajo, en condiciones normales.-
En referencia a lo del Erg, si dormir en el albergue, en los campamentos, etc., la verdad es que eso es a gusto del consumidor, haz lo que el cuerpo te pida.- Si te puedo decir que en el Google Earth se ven perfectamente los campamentos, están en el interior del Erg, pero no excesivamente alejados (el erg tiene 5 - 6 km. en su parte más ancha.).- Localiza el Duna de Oro, que es uno de los albergues situados más al norte, poco antes de la curva de las dunas donde se forma el lago en època de lluvias.- Tiene una piscina en medio y varias filas largas de árboles a su alrededor, y el que está situado más al norte está abandonado y se distingue perfectamente.- Bueno, pues si sigues en el Google la vista hacia el SE y el SSE (antes de llegar a la zona con menos definición), verás unas pequeñas manchas negras: esos son los campamentos (uno de ellos es el que se vé en la foto de inicio, que está tirada desde un parapente, en el ángulo inferior derecho).Como verás, no se trata de un grupito de jaimas, sino de varios grupitos de jaimas, ya que al existir más albergues que "Oasis", tocan a varios campamentos por palmera.-

yinyan dijo...

Hola nuevamente y muchísimas gracias por contestar.
Tengo localizados 2 campamentos, ambos a poco más de 3Km del Dunes Dor. Uno es pequeño (coordenadas 31°11'18.63 , -3°59'43.40) y el otro más grande (coordenadas 31°10'37.49" , -4° 0'23.19"). Supongo que será alguno de ellos.
Estoy intentando decidirme si ir a dormir al campamento para ver la puesta y la salida del sol o bien, andar un poco por las dunas cercanas al albergue viendo la puesta de sol y ver la salida con un paseo en dromedario. No lo tengo muy claro.
Tres preguntas de parte de mi mujer, ¿dónde se duerme en el campamento, dentro de tiendas colectivas con más gente o de dos en dos si vas con tu pareja? ¿Se duerme encima de algún tipo de colchón o directamente en el suelo? ¿Dónde se hacen las "necesidades fisiológicas" y dónde se lava uno?
Perdona por ser tan pesado con el tema.
Muchas gracias y un saludo.

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

En contestación a las preguntas de tu mujer, te diré que las tiendas suelen ser de hasta 4 plazas, con suelo de esteras o alfombras y equipadas con colchonetas, y -en muchos casos- sábanas y un quinqué con velas.- Suelen tener letrinas, consistente en un habitáculo de lona, al igual que la ducha. Esto puede que no sea en todos los "campamentos", pero por lo que he visto y tengo entendido, parece ser así en bastantes de ellos- Si vuestra ilusión es dormir en una jaima, junto a los albergues, suelen tener también pequeños grupos de jaimas.- A mi particularmente, no me gustan los mogollones, y prefiero estar a mi aire.- Casi todos los albergues están junto a las dunas, y el duna de oro más aún, con lo que sólo con salir por la puerta trasera ya puedes caminar lo que quieras, y para los que nunca han montado a camello, pues es otra experiencia que siempre se recuerda.

Un saludo.

ARA dijo...

necesito tu ayuda!!!!!!!

llegare via Rissani en bus, la intencion es un buen alojamiento a los pies de la gran duna . he leido mucho pero no lo tengo claro¿ me recomiendas algo ya que conoces el terreno ?
nuestra intencion es despues ir hacia fez en bus
un< saludo
ara

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

Hola Ara:
En la zona de erg Chebbi no tienes problema alguno de alojamiento, ya que tienes al menos una treintena de albergues para elegir.- Dentro de una misma categoría, como la competencia es mucha, todos ofrecen prestaciones similares.- Yo voy siempre al Duna de Oro (Dunes dor), más por fidelidad que por otra cosa (son ya muchos años yendo allí).- Esta muy bien situado, en la zona norte -la más tranquila de toda esa vertiente de las dunas-, sales directamente a las dunas desde el comedor, no se come mal y es un sitio muy agradable.- El precio es de 250 Dh la media pensión, o 350 Dh. en las habitaciones que llaman "todo confor" (septiembre/09).- De un nivel superior (unos 400 Dh la mp) tienes el Tombuctú, que era un sitio muy agradable y acogedor, pero desde que lo han reformado hace unos años, es un pastiche que desentona con el entorno (es mi opinión), y no he vuelto a ir; además está situado en donde hay mayor aglomeración de albergues.- Tengo buenas referencias, tanto del Mohayut (junto al Tombuctú), como del "Atlas du Sable", también conocido como "Alí el Cojonudo", en el poblado de Hassi Beid, 7 km. al norte de Merzouga, y que creo han reformado últimamente. La pega es que está en el pueblo y algo alejado de las dunas.- Ambos son de precios similares al Duna de Oro (un poco más barato el de Alí el Cojonudo).-
De todas maneras, ya te digo que la oferta es muy amplia y hay donde elegir. Si quieres alojamientos ded categoría alta, también tienes alguno.
Espero que te sirva, aunque es más o menos la información que pongo en el blog.
Si quieres alguna aclaración, puedes mandarme un correo (está en mi pefil).-
Un saludo.

ARA dijo...

Pablo: eres mi heroe!!!!
Voy a quitar el poster del capitam america de mi habitacion y voy a poner tu foto.

Nos vemos .Ara

quercus dijo...

Acabo de llegar de pasar 7 días en el erg caminando y os puedo asegurar que es un espectáculo extraordinario. Lo que no se me ocurriría ni loco es ir en temporada alta, cuando fui en los campamentos no había absolutamente nadie, pero por las mañanas los impresentables de todo el mundo, en este caso todos españoles subidos a sus 4x4, motos o quads, están jodiendo el desierto, las dunas y sobre todo el silencio. Es patético y como no tarden mucho no irá nadie. Deberían prohibir la entrada de todo tipo de vehículo al erg.Si quereis desierto con todo lo que implica no vayais en temporada alta, yo fui cuando no había nadie y aún asi cuatro días tuvimos el ruidito de marras toda la mañana

Francisco dijo...

Fernando: Me ha parecido muy interesante tu blog, por lo diferente. Pienso pasar unos días en Marruecos a principios del próximo febrero. Cómo buen novato en desiertos me querría acercar a Erg Chebbi (¿es buena fecha?), pero NO quiero ver muchos turistas y por supuesto NO quiero ni dromedarios ni jaimas (aquellos ya los probé de joven en Canarias y... suficiente). Saldré de Fez en vehículo alquilado (no me interesa ningún programa organizado). Sí me gustaría subir a la gran duna (andando) u a otra similar sin moteros y otra fauna. Mi aficción es la fotografía y no el folklore. Entraría por Erfoud, y según parece, la opción mas interesante es hacerlo por pista de arena. ¿Es así? En ese caso creo que debería alquilar un 4X4, bastante más caro que un turismo. ¿Es tambien así?. Realmente no pienso meterme con él por las dunas (iré sólo con mi mujer y sin apoyo). ¿Cual es el punto más cercano de acceso a la gran duna? ¿Coordenadas? ¿Algún otro sitio para dormir, a parte del Dunes d'Or?
Enhorabuena de nuevo por tu blog.

Francisco

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

Hola Francisco.
En primer lugar, febrero es buena época, no suele haber mogollón y lo normal es que encontreis buen tiempo.
No os hace falta alquilar un 4x4 únicamente para el tramo entre Erfoud y las dunas, primero porque es bastante más caro, y segundo porque todo el tramo de pista entre Eroud y el erg (los primeros km. están asfaltados) transcurre en terreno duro, salvo un par de pasos de ramblas que están acondicionados con losas de piedra antes de llegar a Derkaoua. Con tranquilidad y sin hacer el chorra, es accesible a cualquier vehículo.-
La parte más alta de las dunas está en la zona norte del erg, y los albergues de la zona son los más cercanos, concretamente el Erg Chebbi y un poco mas alejado, el Duna de oro.-
En cuanto a los albergues, me remito a los que mencionamos en el post y en los comentarios.- De todas maneras tienes decenas para elegir y en esa época estarán semi vacios.
Un saludo, suerte y que lo disfrutéis.
Pablo.

Jordi (Kasbah) dijo...

Alguien ya lo vaticinaba por ahí arriba, me refiero a lo del campo de golf. Bien, ya es realidad:
http://www.zizvalley.com/Article/2602.html
¿Que será lo próximo? ¿Un paseo marítimo bordeando las dunas? Se admiten propuestas.
Snif.

Eugenia dijo...

Hola Pablo, en primer lugar querría felicitarte por la calidad de tu blog. Comparto tu descripción de Erg Chebbi y tus observaciones. Es verdad que se produce una sensación de frustración y “tomadura de pelo” la primera vez que llegas allí. Sin embargo, es sólo la punta de iceberg de lo que está ocurriendo allí. No, no es un caso aislado, muchos otros ejemplos los podemos encontrar en Centroamérica, Sudamérica y también en España. Un grupo de profesores y alumnos de Alcalá llevamos trabajando allí desde el año 2005 y aún nos queda mucho por aprender. Sin embargo, discrepo en parte con tu exposición. Creo que conozco la mayoría de los albergues (aunque estos crecen como champiñones). Deberíamos recordar que la mayoría de las inversiones provienen de capital extranjero (incluida la inversión de empresarios españoles). Piensa que para ellos es un “boom” …que han pasado de ser una población dedicada al cuidado de cabras y a la minería a encontrarse con una verdadera mina, el turista. Estamos hablando de una población, los Aïtt Tata” que han pasado de tener que iluminarse con velas a tener luz en sus casas (y eso no ocurrió hasta el 2004). Por lo tanto no creo que debiera responsabilizarse a personas sin estudios, ni recursos que han visto esta “mina de oro” del turista y pretenden mantenerla como sea.
Mencionas, albergues, que conozco y recorridos por la zona.
En relación al albergue Toumbuctú (Grupo Xaluca, inversión española). Te diré que es uno de los albergues más contaminantes de la zona. Sus aguas residuales son vertidas (a modo de balsa) en las inmediaciones del Ouadi. Esas acumulaciones de aguas, además de malos olores, provocan afecciones a la población (acumulación de mosquitos, Leishmaniasis). Creo que es uno de los peores ejemplos de sostenibilidad turística.
En relación a los recorridos, hemos de ser conscientes de la degradación ambiental que está sufriendo la zona por el uso del 4x4, antes de desplazarnos a algunos de los recorridos que indicas.
No quiero meter aquí un rollo sobre la zona, sólo señalar que en ocasiones los problemas son más profundos de los que parecen y, los turistas hemos de ser conscientes del deterioro que podemos provocar en una zona. Los receptores nos recibirán con los brazos abiertos (la pasta es la pasta) pero nosotros deberíamos intentar minimizar los daños ( no dar dinero a niños, ni caramelos, pensar que se hacen con nuestros residuos, no solicitar las comodidades de occidente, aire acondicionado, piscina, cervecita fresca y demás…)en espacios de especial fragilidad ambiental como es Erg Chebbi.
De verdad, encantada de leer tu blog, Un saludo. Eugenia.

Jordi (Kasbah) dijo...

Hola Eugenia,
Aplaudo tu exposición, discrepo en algunos puntos.
El Río de Oro, nace en el Monte Gurugu, cercano a Melilla y desemboca en esa ciudad. Seco la mayor parte del año y muy activo a merced de las lluvias torrenciales, cuando eso sucede, convierte esa zona –la desembocadura es la playa de Melilla- en un autentico estercolero, amontonando en la arena, los objetos más inverosímiles que alguien pueda imaginar, toneladas, todos procedentes de Marruecos, curiosamente, de la zona menos –por no decir nula- turística de ese país. En el Erg Chebbi, pasa algo parecido. En lugar de un río, son las tormentas las que transportan todos esos objetos.
Sin conocer tanto la zona como tu, solo decir que no creo que el impacto turístico sea tan grave como lo pintas –que lo es- pero existen otros muchos factores, propios de esos Ait Atta de los que hablas.
No existen albergues más contaminantes que otros, por lo que la apreciación que haces sobre ese albergue en cuestión, la encuentro desafortunada. TODOS los albergues tienen el mismo problema. Tampoco estoy de acuerdo en que la mayoría de inversiones sean foráneas, hace mas de treinta años, lugareños ya explotaban la zona y a día de hoy, los establecimientos de locales ante los de extranjeros, estaría en una proporción muy desequilibrada. Tampoco debemos olvidar, que prácticamente en todas las inversiones extranjeras, hay un societe, amiguete o chipichanga –termino de Pablo que no mío- junto al “pecador” occidental. La electricidad está presente en la zona, desde mucho antes de la fecha que indicas.
No comparto tampoco esa idea de que los lugareños hace cuatro días iban en burro y ahora en Hummer, el proceso ha sido mucho más largo, bastante mas largo.
Y por descontado, no me responsabilizo –a pesar del ya típico complejo de los colonizadores- de actos y situaciones que allí suceden, que nada tienen que ver conmigo, por muy turista que sea.
La punta del iceberg, ya no existe. El iceberg hace tiempo que emergió en el Erg Chebbi.
Y totalmente de acuerdo: “Todo por la pasta”.
Un placer.
PD. Ni decir tiene, que nada tengo que ver con “Grupos” ni inversionistas, ni con ningún tipo de chipichangas europeos. Sirva la aclaración.

Eugenia dijo...

Hola Jordi, me ha encantado tu respuesta y me gusta que el blog de Pablo sirva para ese intercambio de ideas tan constructivas. Y como no podía ser de otra manera discrepo con la mayor parte de tu exposición. Como me gusta esto!.

Es evidente, como no podía ser de otra manera, que el viento es un agente importante de dispersión y que los plásticos se los lleva el viento. Pero es una menudencia. Como creo que conoces las zona te diré que pienses en esos agujeros fuera de los albergues llenos de basura procedente de los albergues.

Agujeros llenos de botellas de vidrio rotas y latas donde los niños juegan. Si lo deseas te puedo enviar fotografías de todo ello. La electricidad, a que te refieres, claro que había a través de un generador pero hablo del pueblo de Hassilabied (porque en Merzouga fue antes) y de la totalidad de las casas.

NO, No todos los albergues contaminan igual, eso no es así, como no lo es en ninguna parte del mundo. Dependen de muchos factores como las dimensiones, afluencia turística y/o sistema de gestión ambienta que tengan implantado. Así que no creo que se pueda homogeneizar en el grado de contaminación. Mira, no considero a pesar de lo indicado anteriormente que ningún establecimiento desee la degradación de su entorno, pues sólo iría en su propio detrimento. Y no creo que a ningún ser humano le de igual lo que ocurre a su alrededor. No se si por desconocimiento o por dejadez hay algunos ejemplos que, de verdad te digo, si son desafortunados en sus actuaciones.

Las aguas residuales son un gran problema, los análisis de agua del acuífero de erg indican algunos puntos de contaminación por nitratos. Los nitratos podrían provenir de la agricultura intensiva, cosa poco probable, o de residuos biológicos, cosa más probable. Te podría hablar sobre la gestión de residuos y su gestión en la zona pero acabaría cansándote. Se trata en definitiva de buscar una solución e implicarse.

Parece que conoces bien la zona y a los inversores, te lo digo con cariño. Parte de realidades de la década pasada, claro que hay inversión extranjera en muchas partes del mundo pero también hay otras tendencias o actuaciones que se están poniendo en evidencia que en áreas deprimidas el reparto de los recursos del turismo ha de hacerse (y puede hacerse) de otra manera. Independientemente de ello, sólo quería indicar que en ocasiones sólo vemos “al tipo” que tenemos en frente, cuando viajamos y no conocemos quienes son los verdaderos dueños del negocio.

Cuando me indicas que para ti el proceso de evolución del burro al Hummer ha sido más lento o largo de lo que a mi me parece, posiblemente tienes razón…el concepto temporal es muy difícil de definir. Quizás sea por mi “malformación” geológica que lo que a otros les parece muchos años para mi es un instantito.

No se trata de que tengas sentimiento de culpa y te flageles…no se trata de eso, se trata de ver las cosas más allá. Se trata de que pensemos que a veces nuestro mundo no es el mundo total. Que cuando estamos allí y protestamos porque la “cerveza” no está fría o porque el aire acondicionado no funciona bien, pensemos donde estamos, sólo eso. Se trata de cuando fotografiemos un zorro del desierto en manos de un niño, sepamos lo que eso supone... que cuando subamos las dunas en 4x4, entendamos el daño ambiental que se produce, que cuando se pasa a "toda leche" por la calle principal de Hassi en moto (por cierto, al lado del colegio), se sea consciente de lo que estamos haciendo.

En definitiva, se trata de que cuando viajemos, allí o donde sea, intentemos adaptarnos al lugar porque si no es así, el lugar se adaptará a nosotros y la globalización (homogeneización) será completa y habremos perdido parte de esa riqueza natural y cultural del mundo.

Me daría igual que fueses inversionista, dueño del un albergue o el mismo presidente de la Comuna de Hassilabied. Para poder encontrar soluciones, lo mejor y más sano es hablar y todos tus comentarios los he tenido muy en consideración. Gracias por ellos.

Golan dijo...

Hola Pablo,

Antes que nada felicitaros por el blog, la verdad es que tiene un montón de información y buenos consejos! Me ha encantado.

Quería hacerte una consulta...
Estas navidades nos vamos de escapada a Marruecos, y queremos llegar hasta Erg Chebbi. Hace muchos años estuve en el albergue Les Dunes D'or, que veo que es el que recomiendas, así que esa es nuestra elección. El problema es que tanto por email como por teléfono solo nos responden en francés! ¿No hay nadie allí que hable algo de español o ingles?
Me temo que es temporada altísima, nochevieja, y podemos tener problemas para encontrar una habitación. Como alternativa al Dunes D'or he mirado la Kasbah Erg Chebbi y La Baraka, todas en la zona norte, no nos apetece el mogollón cerca de Merzouga. ¿Tienes alguna referencia de esos alojamientos? ¿Algún consejo?
Muchas gracias por tu ayuda, y por este blog tan útil!!

Alicia dijo...

Soy española, pero vivo al pie de las dunas de Erg Chebbi desde hace algo mas de un año.
Ya que soy asidua a este blog desde que lo descubrí no me he podido resistir a leer qué se dice acerca del lugar donde habito y del cual me anamoré hace ya años...
Al igual que otros comentarios de este blog, de diferentes puntos de Marruecos, estoy de acuerdo y en desacuerde con algunas cosas.
De cualquier forma os felicito por el gran trabajo y el aporte de información tan util que haceis en general a todos aquellos que planean sus viajes a Marruecos y quieren saber mas de algunos lugares.
Enhorabuena!
En cuanto al Erg Chebbi, quiero decir que desgraciadamente estoy de acuerdo en eso de que predomina cada vez mas la caza del turista, el ruido y todas aquellas cosas que tal y como describes desmontan el gran mito del Erg...
pero me gustaría apuntar tambien que aun quedan rincones (y no son pocos) que escapan de las aglomeraciones y desde los que aun se puede disfrutar de la "inmensidad" y tranquilidad del desierto, donde se puede saborear la musical y colorida cultura bereber, donde se puede valorar la vida de los autenticos nomadas y que además, aun hay agencias de viajes, como la pequeña agencia que llevamos mi compañero Mohamed y yo, que tratamos a toda costa de desarrollar un turismo sotenible, y dar a conocer la verdadera esencia del Erg Chebbi y alejar a nuetsros turistas de las aglomeraciones.
Creo que es algo que todas las agencias, especialmente las agencia locales, debemos tener muy en mente para preservar nuestro entorno, por encima del euro facil.
Espero que así sea, por el bien de todos.

De nuevo, felicidades por el blog,
seguiré leyendoos siempre que pueda y apuntando aquello que fuera util.

Alicia

Pablo Bullejos dijo...

Hola tocayo.
Enhorabuena y gracias por el blog, me está ayudando mucho a planear mi viaje a Marruecos. Quería preguntarte algunas cosas:
Voy yo solo y sin coche. Pretendo moverme con el transporte público de una ciudad a otra, pero uno de los principales atractivos del viaje es pasar unos días en el desierto y ver anochecer y amanecer. He leído sobre Erg Chebbi y sobre Erg Chegaga. En primer lugar, quería preguntarte cuál de los dos me recomiendas, ya que empiezo mi viaje en Fez y creo que me viene mejor ir a Chebbi, pero quizá merezca más la pena el de Chegaga si es menos turístico.
La Lonely Planet me recomienda que use una agencia que se llama Sahara Services para contratar una ruta que va desde Fez hasta Marrakech, pasando por Marzouga y Erg Chebbi. Son 4 días y 3 noches.
Pero leyendo lo que escribes, me he desencantado un poco con este tipo de "rutas turísticas". Como voy solo, no me importa juntarme con un grupo de viajeros, pero lo que no quiero es que la agencia me time llevándome sólo a comprar souvenirs o a hacerme la típica foto de recuerdo, sintiendo que la experiencia ha sido más falsa que una postal.
Como te decía, no tengo coche, así que no sé cómo puedo ir hasta alguna de las dunas y si es recomendable usar una agencia o hacerlo por mi cuenta. No encuentro si hay transportes públicos que me puedan llevar de Fez hasta Merzouga, y tampoco sé cómo voy a irme después hasta Marrakech.
Aquí te enlazo la ruta de Sahara Services para que la mires si puedes: http://www.saharaservices.info/tour_f2.0.html?&L=3

Por último, quería preguntarte qué cosas crees necesario que lleve para el viaje, que lo haré en Septiembre. Imagino que cacao, protector solar y algo de abrigo para las noches, pero cualquier consejo o recomendación sobre todos estos temas te los agradeceré enormemente, ya que no soy un viajero experimentado y me encuentro un poco perdido.
Muchas gracias de todo corazón.
Un abrazo!

Pablo Bullejos dijo...

Me gustaría contactar con ALICIA, del último comentario que hay en esta entrada, ya que estoy interesado en la agencia de viajes que tienen en Erg Chebbi. Voy para allá en Septiembre y me gustaría hablar con ellos.
También escribí hace poco un comentario con algunas preguntas para el autor del Blog, pero no sé si le ha llegado, ya que no lo veo publicado por ningún sitio.
Muchas gracias.

Verónica Segoviano dijo...

Hola, Tengo pensado viajar a conocer Erg Chebbi e interesada en contactar con Alicia y su agencia de viajes.
El viaje sería desde Valencia a finales de eneros principios de febrero.

Israel dijo...

Hola Pablo
Qué voy a decir que no se haya dicho ya en varias ocasiones, una maravilla de blog.
A ver, Marruecos me fascinó. Estuve hace unos ocho años y siempre quise volver pero no fue posible. Ahora tengo la oportunidad y para allá que voy. La historia es que en aquel viaje, aunque pasando bastante cerca, no pisé el Erg Chebbi. Esto me dejó una espina clavada y esta vez no queremos dejar de pasar por allí (pese a tus "críticas" y las de algún que otro foro) dedicándole una jornada haciendo noche en la gran duna y hospedándonos en Les Dunes Dor. Viajo con mi pareja en agosto (del 8 al 22).
La cuestión es la siguiente:
Es posible realizar esto en dichas fechas sin desintegrarnos por causa de las altas temperaturas? Alguna recomendación? (No tengo posibilidad de viajar en otras fechas).
Para nosotros tu opinión será tomada muy en cuenta. Gracias en general, y en particular. Saludos

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

Hola Israel.
Como es lógico, el mes de agosto no es el mejor para visitar el sur de Marruecos, pero si no tienes otro momento...
Es cierto que este año, según me dicen, y hasta ahora, las temperaturas son más suaves que otros años, incluso hasta 10 - 15 grados por debajo de lo normal, lo cual no impide que el termómetro rebase con margen los 40-45 grados.- Si no tienes más remedio que ir en esas fechas, los consejos son los de siempre para estos casos, aprovechar las primeras y las últimas horas del día, y buscar un buen sitio a cubierto donde pasar las horas centrales, moviéndote lo menos posible. Hidratarse lo más posible y por supuesto, que el coche tenga aire acondicionado, si no.....
Un saludo

night bit dijo...

Hola Pablo!
Primero de todo, muchas gracias por tus entradas tan instructivas y amenas a la vez! He aprendido mucho leyéndote!!

Tenía una duda... queremos acampar con tienda de campaña en la duna de erg chebbi, pero como no facturamos equipaje nos da que no nos dejaran pasar la tienda con las piquetas, los palos....por el control del aeropuerto. Entonces, nuestra duda es si hay algún sitio en la zona que se puedan alquilar tiendas de campaña, ya que la facturación es bastante carilla....

Muchas gracias y un saludo!!

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

Hola Night
No lo sé seguro, pero diría que no, ya que el negocio está allí en ofrecer la noche en jaimas en las dunas.Y Aunque en Marruecos nada es imposible, hazte a la idea de que no vas a encontrar tiendas para alquilar. Y si las hubiera. no se hasta que `punto te lo recomendaría.
Un saludo
Pablo

Jac dijo...

Enhorabuena por el blog. Somos una pareja joven que viaja a Marruecos del 14 al 21 de Marzo. La idea es pasar 2 días en Fez y bajar en coche hasta Erg Chebbi. Nos apetece muchísimo la experiencia de pasar una noche en el desierto!!(ya estuve en el de Atacama y tienen algo místico) pero queremos hacerlo con un hotel/agencia que ofrezca el lado "más autentico" con grupos reducidos y con poco circo (entendemos que es turístico pero queremos la opción menos circense), alguna recomendación? salimos de Fez a las 8 de la mañana y esperamos llegar a eso de las 17h/18h..nos daría tiempo a engancharnos a alguna excursión?o tendríamos que pasar noche en algún hotel y hacer la excursión al día siguiente??. A qué hora suelen regresar las excursiones al día siguiente?de ahí partimos a Tinehir, y seguiremos hasta Ait Beddanhou y Marrakech. Cualquier info de la ruta, consejos y experiencias son bienvenidas para hacer de este viaje algo inolvidable. GRACIAS

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

Hola Jac.
Prácticamente todos ofrecen lo mismo.- Quizás lo mejor sea contratarlo “in situ”, porque la oferta es muy grande, pues casi todos los albergues organizan estas excursiones, y en esas fechas habrá poca gente en espera de la marabunta de semana santa.- Si no lleváis reserva hecha, una buena opción es buscar un albergue en función también, un poco, de cómo te ofrezcan la excursión.- Claro, para ello lo mejor sería hacerla la segunda noche, para salir al día siguiente por la mañana, puesto que estas excursiones vuelven pronto, tras el desayuno.- Llegais, buscaís el albergue que más os convenza –que llegareis con tiempo suficiente- , y si puede ser esa noche, pues perfecto, y si nó, al día siguiente conoceis los alrededores, y salís al día siguiente..- Para ir a Tinerhir desde allí, lo mejor es tomar a la salida de Rissani dirección Alnif, y de allí, un cruce a la derecha a Tinerhir.
Un saludo

Pablo.

Alicia dijo...

El 31 de julio de 2012 participé en este blog aportando mi opinión acerca el Erg Chebbi. Hoy, 3 años y un mes despues, sigo viviendo en el desierto aunque cambié de pueblo.
He releido los comentarios de todos los que han aportado su opinión al respecto, así como el mio mismo, y me parece que 3 años son el tiempo justo, ni mucho para que sea evidente el cambio ni poco para que sea imperceptible, para hacer balance de lo ocurrido en el Erg Chebbi.
No podría estar mas de acuerdo con Eugenia en que todo hotel en las dunas produce el mismo impacto. No solo lo pienso lo veo y lo vivo, y no todos se preocupan o despreocupan de sus residuos de la misma forma -teniendo en cuenta siempre la posibilidades y tratado de residuos que el lugar ofrece-

En comparación con mi opinión de hace 3 años, sigo pensado que aun hay rincones del Erg Chebbi tranquilos. El que viene una semana al año solo, mas aun en temporada alta, con el tiempo justo, llegando solo a donde le lleva el asfalto, o topando con la desafortunada compañía del espabilado de turno, segramente no dará con ellos, pero los hay.
Además no todos los pueblos del Erg son iguales. En Khamlia, donde vivo desde hace mas de un año, apenas hay 3 opciones de alojamiento, los turistas que por aquí llegan vinen de paso para escuchar la musica gnaoua y se van. Esto en comparación con el turismo que recibe Merzouga o Hassi Labiad (donde casi hay mas hoteles que casas), crea una clara diferencia entre unos pueblos y otros.

Con respecto al punto de discusión entre Eugenia y Jordi sobre la rapidez de los cambios, no se si el pasar de ir en burro a ir en hummer tuvo un proceso mas rapido o lento... pero si se que hace 5 años, cuando me panté aquí, apenas nadie tenia un smartphone, ahora la gente anda con 2 y 3 telefonos simultaneamente, uno de ellos, seguro, de ultima generación.
El vehiculo propio del desierto eran las moviletes que surcaban pistas y dunas, ahora scuters y motos con cambio de marchas, y algunos mas ahorrativos, con mas suerte o con inversiones extrangeras, con varios 4x4 por familia.
Hace 3 años, cuando participé por primera vez en esta publicación vivía en Tighmarte, un pueblo en la cabeza de las dunas, cerca del lago yasmina, que no aparece en los mapas, de apenas 30 casas, ni luz ni agua.
Hoy, 3 años despues no solo llego la luz, y el agua (que se podrá usar al fin en cuestión de meses)y a la que sus habitantes tambien tienen derecho. Además con ellos llegó la especulación. Un nuevo trazado urbanistico reorganizó el territorio, las casas en el pueblo crecen a pasos agigantados, y empeizan a aparecer los primeros alojamientos y ansias de explotar turisticamentela zona. Tighmarte amenaza con convertirse en un Hassi Labiad cualquiera. Y por todo ello de nuevo estoy totalmente de acuerdo con Eugenia en la rapidez con la que cambian las cosas aqui.

El cambio es inevitable, pero es cierto que debemos analizar nuestra forma de hacer turismo. Ya no entro en separación de terminos: turista o viajero (hay turistas que se hacen llamar viajeros y causan el mismo impacto nocivo en el medio)es que si llegan los telefonos de ultima generación, las piscinas, los aires acondicionados, los transportes nuevos, o las cervecitas bien fresquitas, que lo hagan al ritmo y demanda de los de aquí, al de los que vivimos en el desierto y nos quedamos aquí cuando vosotros volveis de vestras vacaciones a casa,y no al ritmo que exige un turismo que busca su comodidad por encima de todo.

De nuevo, felicidades por el blog! Un placer leeros y releeros siempre

Alicia

Isa dijo...

Hola,

respecto a los primeros comentarios sobre la posibilidad de acampar con tienda propia y llegar hasta el Erg con nuestro propio coche (un turismo), sigue siendo posible? Lo pregunto porque los comentarios eran de 2009.

Recomiendas quedarse en el norte, entrando por Erfourd. Yo llegaría desde abajo (Merzouga), entiendo que sería buena idea pasar por el Erg, ir hasta arriba y quedarse por allí, no?
Conoces algún otro sitio por allí en el que se pueda acampar? No tiene que ser necesariamente en el Erg, puede ser incluso en Erfoud, parece un pueblo muy bonito.

Muchas gracias.

MAGNÍFICO BLOG!

PABLO MUÑOZ CARBALLEDA dijo...

Hola Isa.

Toda la parte oeste de las dunas está surcada de múltiples pistas de suelo duro aptas para cualquier vehículo, que comunican las decenas de albergues que salpican -y en algún momento abarrotan- todo el borde del erg.- El asfalto ya llega a Hasilabeib.-
La zona norte sigue siendo la que menos albergues tiene, y podeis encontrar un sitio para acampar.- Por la zona, también hay algunos cordoncillos de dunas donde hemos dormido alguna noche, pero si encontrais un sitio que os guste junto al erg, mucho mejor.- Por los alrededores de toda esa zona se pueden buscar muchos sitios, a poco que te separes del camino y busques alguna pequeña cadena de montes, algún cordón de dunas o grupo de palmeras, pero en este caso, el no tener 4x4 os limita un poco.

Espero que te sirva la información.

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