Gargantas del Dades

Gran rivalidad existe entre estas gargantas y las del Todrá por ser las mas bellas de Marruecos. Si bien son mas altas y, aunque discutible, mas espectaculares las del Todrá, la variedad paisajística de las gargantas del Dadés, junto con su riqueza arquitectónica -en franco declive, como en casi todo el sur marroquí- hacen que sean mis preferidas (gargantas karsticas, pliegues, caóticas formas erosivas, abanicos aluviales, pináculos de erosión diferencial, calizas, basaltos, areniscas, etc etc). Por cierto, todos los materiales son mesozoicos (trías-paleoceno), y encontramos fósiles de rinconellas a patadas por sus calizas .

Las gargantas del Dadés, que toman el nombre del río que las excava, comienzan a 27 km al norte de Boumalné de Dades (foto derecha), capital administrativa de la región.- Boumalné de Dades está situada a casi 1.600 m. de altura, en el límite del Alto Atlas con las altas mesetas que lo separan del Jbel Saghro, por donde transcurre del oued Dades hasta Ouarzazate, buscando el paso hacia el sur para transformarse en el Draa.- Su elevada altura, así como un clima más frío y húmedo que el de los otros valles de la región (con escepción del Valle del M'Goum, con unas condiciones climáticas similares), determina la existencia de una vegetación completamente distinta, caracterizada principalmente por la práctica ausencia de palmeras datileras (la verdad es que es raro en el sur un pueblo grande sin su palmeral), que son sustituídas por almendros, higueras, algunos nogales, chopos, alamos, y vegetación de ribera en general, que salpican los numerosos huertos que se alinean en los márgenes del río.- Hacia el sur de Boumalné, el valle se abre, y el río fluye abrazado por una estrecha capa de verdor.- Hacia el norte de Boumalné, el río viene abriéndose camino a duras penas entre los últimos bastiones rocosos del sur del Alto Atlas.- El camino que debemos seguir se adentra en este estrecho valle, persiguiendo al río-muy caudaloso, por cierto- a lo largo de su valle fluvial, cultivado casi en su totalidad, salvo en aquellos tramos en los que la estrechez no lo permite.

Pero al margen de su valor paisajístico, o más bién ampliándolo y completándolo, el alto valle del Dades siempre ha tenido un gran valor arquitéctónico, con diversos Ksur -de los cuales apenas queda alguno- y numerosas Kasbahs, muchas de ellas en ruina en la actualidad, jalonadas a lo largo del estrecho valle, a menudo coronando cerros que dominan una gran extensión de terreno.- El primer viaje que realicé por la zona fué en octubre de 1985, cuando hicimos la ruta entre las dos gargantas -partiendo del Todra- con un Opel Kadet de los años 60 (la matrícula no tenía ni letra), invirtiendo 10 horas en realizar el recorrido completo hasta el asfalto, que entonces llegaba justo antes de empezar la gran subida de la garganta.- Todo el valle del Dades me llamó la atención principalmente por la abundancia de kasbash habitadas y en muy buen estado, y porque la actividad constructora en adobe, era frenética; en todos los poblados estaban edificando viviendas y manteniendo las ya existentes. El cemento no se dejaba ver por ningún lado.- Por otra parte, había poca infraestrustura "turística", consistente en varios (no más de 4 ó 5) establecimientos pequeños y sencillos junto a un estrecho y -generalmente pedregoso- recinto donde plantar la tienda, así como unos cuantos puestos de venta de recuerdos.-

Desgraciadamente, la actualidad es diametralmente opuesta, habiendo el cemento invadido buena parte del valle, con la mayoría de las Kasbahs desmoronándose sin remedio (foto izda), y un sin fin de establecimientos hoteleros y chiringos varios que flanquean buena parte de la ruta., muchos de ellos situados en miradores o lugares estratégicos, por lo que gran parte del encanto y la magnificencia de las gargantas se ha diluído.- Muchas de las fotos que vemos en las guías y libros, no corresponden con la realidad actual.- A pesar de todo, y al menos para mí, el alto valle del Dades sigue teniendo un encanto especial, y es una parada obligada cada vez que viajo al sur.

La ruta comienza en el propio Boumalné, nada más cruzar el río (viniendo de Tinerhir), tomando un desvío a la derecha.- En el cruce suele haber un control de Gendarmería.- Durante los primeros Kilómetros, vamos junto al río, que nos acompaña a la derecha, rodeado de huertos.- En esta zona podemos ver algunas Kasbahs, como la de Ait Moutad, que se yerge sobre un promontorio, y que perteneció a la familia Glaoui (foto izda.).- Junto a la kasbah, en el km. 7, encontramos a la izquierda un pista que se dirige hacia Bou Taghrar y Tamaloute, en el valle del M'Goum.- Poco a poco la carretera se separa del río, que se encañona en la pequeña garganta de Bou Becker y remonta el pequeño puerto de Mikern.- Una vez coronado éste, nos encontramos unas calizas con unos plegamientos "de libro". Mas adelante nos topamos con unos estratos casi verticales de arenisca rojizas cuya erosión ha producido unas formaciones caprichosamente falangiformes, que algunos llaman "dedos de mono", otros "dedos de Dios", y otros los asemejan a intestinos (para los que tengan ojos sucios como yo, algunas de las formas erosivas serías mas bien fálicas) (fotos superiores).- En la base de estas formaciones se sitúan las 3 Kasbahs de Ait Larbi, del siglo XIX.- Este conjunto, que fué motivo de cartel turístico de Marruecos en los años 80, se está desmoronando poco a poco sin que nadie lo impida (foto drcha).

Continuando el camino llegamos al poblado de Ait Oudinar, donde cruzamos el río, y tras él comienza la parte mas impresionante de las gargantas. Al contrario que en el Todrá, donde el camino atraviesa el cañón por la base, en el Dadés, una vez que nos encontramos de morros con el estrechamiento de la garganta, el camino (todo asfalto hasta Msemrir) la remonta y bordea por el este a través de una fuerte pendiente zigzagueante. A lo largo de la subida hay muchos puntos donde poder apartar el vehículo para apearnos y observar el desfiladero en distintos miradores (foto del encabezado y foto inferior), aunque poco a poco, los albergues de nueva construcción se van adueñando de los miradores con las vistas más espectaculares, mermando así la magia del lugar (la foto inferior, que vengo tirando desde hace 23 años, ya hay que tomarla desde la terraza de un chiringuito que abrieron en el 2006. El colega se enfada si tiramos la foto y no consumimos nada, pero por mi... que le dén...). Calculo que la altura de los cortados rondará los 200 metros en su parte mas alta. Las vistas desde la base son espectaculares... .Tengo noticias de que el río se puede descender en Rafting, y la verdad es que envidio las pupilas de quien lo haya hecho. Para los escaladores, la roca es muy franca y no he leído que haya vías abiertas (quizá por la dificultad de acceso a su base), por lo que puede ser una gran oportunidad para los aperturistas.

Una vez superadas las paredes de la garganta, la carretera discurre paralela a ésta, hasta que le desnivel entre ambas se va acortando para, una vez que llegamos al mismo nivel del río, atravesar otra pequeña garganta, con apenas espacio para el río y la carretera. Es la llamada Taghia-n-Imdiazem, que tiene unos 400 ó 500 metros de largo (foto izda, después de una nevada).- Tras atravesarla, el paisaje se abre bruscamente, ofreciéndonos bonitas vistas del valle, con algunas Kasbahs que sobreviven como la Kasbah de Imdiazem y el pueblecito de Tighadouine junto al río rodeado de álamos, y de las altas mesetas del sur del Alto Atlas, donde poco a poco, comenzamos a trepar, hasta alcanzar un pequeño circo donde podemos observar los tremendos meandros excavados en la roca, y que forman la Garganta de Thidirin (foto inferior); las sensaciones son soberbias, descubriendo en el fondo de los acantilados estrechas franjas de verdor luchando por sobrevivir en un mundo ocre. Las mejores fotos se pueden tomar en un repetidor situado en alto, al este de la carretera, que continúa hasta Msemrir, donde desaparece el asfalto. Cuatro km. antes de llegar a esta población, nos encontramos a la izda. una pista que se dirige al valle de Ousikis, donde encontraremos varias aldeas muy interesantes.- Una vez pasado Msemrir podemos coger un cruce a la izquierda, junto a una fuente de hormigón, para hacer la pista que une Msemrir con Tamtatouche, lo que comunmente se conoce como "la ruta de las dos gargantas". Es una pista lenta y dura, pero el paisaje casi desolado atravesando angostos desfiladeros nos impedirá que nos cansemos de dar botes. Los únicos pobladores que encontraremos por el camino son unas pocas familas que sitúan su jaima en abrigos de roca. Este tramo de pista tendrá entrada propia en breve.

 Pese a todo esto, si teneis tiempo y no teneis pensado volver nunca por la zona, veo mas apropiado hacer una ruta mas larga para unir las dos gargantas, subiendo hasta Agoudal y bajando de aquí a Tamtatouche. Este trayecto es imposible en invierno ( el Tizi-n-Ouano, entre Msemir y Agoudal, está a 2.910 m. de altura), y el resto del año puede tener tramos peligrosos si ha llovido, pues hay zonas muy estrechas, embarradas y con patios acojonantes, sobre todo en la parte cimera del puerto... si llueve tirad de asfalto.

COMO LLEGAR:

Desde Boumalné , por carretera asfaltada, hasta Msemrir -la ruta completa del alto Dadés- son 63 km. (camino descrito en la entrada). También desde el Todrá por los trayectos mencionados anteriormente o desde Agoudal-Imilchil si llegamos por el norte (de marzo a diciembre). Otra pista muy aconsejable y de dureza media es la que llega desde Bou Taghrar, marcada en el michelin como camino mulero, y que ya se ha mencionado.

COMER Y DORMIR.-

Como se ha dicho anteriormente, la oferta se ha ampliado mucho en los últimos años, y continúa imparable, concentrándose los hoteles de nivel medio-alto y alto en Boumalné, destacando el Hotel Xaluca Dades (caro), y el Hotel "La Kasbah de Dades", de nivel medio y bastante más barato (alrededor de 200 dh. la m.p.).-

Los hoteles y albergues que se distribuyen a lo largo del alto valle del Dades son la mayoría de nivel medio-bajo y medio.- En Ait Oudinar (km. 24), nada más pasar el río, nos encontramos con un hotel con el mismo nombre que el pueblo, de reciente construcción, muy cómodo y agradable y con una buena relación calidad-precio (200 dh. la media pensión -precio octubre/07).- Tiene una terraza junto al río que por la noche resulta de lo más relajante (cuando no hace frío, claro) (foto drcha.).

Pero mi establecimiento favorito de la zona (y uno de mis preferidos en todo Marruecos) es el Albergue "Le Vieux Château du Dades", que se encuentra en el Km. 27, justo inmerso en la primera de las gargantas, y antes de empezar la subida (foto inferior).- No es nada del otro mundo, es un lugar sencillo, sin grandes pretensiones, pero digno, cómodo y agradable y con un personal servicial y discreto y al que, con el tiempo, me une una buena amistad.- Tanto Mohamed como Rachid, el gerente y el encargado, así como el resto del equipo, siempre hacen que me sienta como en casa.- Las habitaciones son amplias y limpias, y algunas de ellas (en los pisos superiores), tienen terraza sobre el río.- La decoración es simple pero eficaz, a base de motivos geométricos troquelados en relieve sobre la capa de abobe que cubre las paredes (foto izda.).- La cena es generosa y bien cocinada y el desayuno más que correcto.- Cuando hace buen tiempo, cenar o desayunar en la terraza sobre el río, y escoltado por las altas paredes, resulta muy agradable.- El lugar es frecuentado sobre todo por pequeños grupos que recorren la zona en viajes programados desde Marrakech en microbuses o en 4x4.- La media pensión sale a 230 dh. (marzo 12)

NOTA IMPORTANTE.- En invierno hace mucho pero que mucho, frío, (no sólo en éste albergue, sino en todos), y en una ocasión, a pesar de la estufa de gas (ahora tienen estufas eléctricas, menos peligrosas y más eficaces), nos tuvimos que meter primero en el saco, y luego en la cama. Afortunadamente, en 2008 han puesto aire acondicionado y calefacción, lo que mitiga en parte -pero no lo elimina- el frío.

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