Jbel Tazzeka

El Macizo del Jbel Tazzeka se sitúa en la parte mas septentrional de la cordillera del Atlas medio, aunque varias publicaciones lo desvinculan de éste. Geológicamente está construido por calizas blancas de gran pureza, de datación jurásica, con abuntantes braquiópodos y ammonites. De manera dispersa, la caliza ha sufrido un proceso de dolomitización. La composición calcárea de la roca ha dado lugar a un paisaje kárstico, con abundantes dolinas, un enorme polje (foto superior), lenares y grutas. El suelo fértil, de arcillas de descalcificación, es mas calcáreo al este y mas silíceo al oeste, lo que se traduce en un sutil cambio de flora.

Uno de los puntos fuertes de la región es su diversidad botánica. Distinguimos encinas, cedros, robles, alcornoques (explotan su corcho), madroños, pinos -con piñas inmensas, no autóctonos- y un sinfín de especies mas que, aunque suele predominar uno de ellos en cada zona, se entremezclan entre si. De sotobosque llama la atención la gran altura que llegan a alcanzar algunos helechos. También cabe destacar la gran cantidad de palmitos silvestres sobre todo en las zonas despobladas de arboleda. Una parte del Macizo adquirió el status de Parque Nacional en 1.950, protegiéndose un total de 580 ha, que coincidía con la superficie del bosque de cedros que corona la cumbre del Jbel Tazzeka (foto dcha.). Se trata de un bosque pequeño, pero frondoso y vivo, con árboles de más de 500 años y 40 metros de altura.- Esta protección tan temprana extraña un poco, pues hay bosques de cedros relativamente vivos y bien conservados (y hace casi 60 años, mucha más superficie que ahora) en el Medio Atlas Central (provincias de Ifrane y Khenifra) y de alto valor biológico y ecológico y aún no existe ninguna figura de protección para ninguna de estas zonas.- Sin embargo, la riqueza de la región del Tazzeka, aparte de su carácter Kárstico -del que se deriva su importancia hidrológica- es que es uno de los mejores ejemplos de bosque Mediterráneo en el norte de África, y por tanto, su riqueza botánica, no sus cedros en sí. Esta riqueza viene no solo de la composición de sus suelos, sino porque es de las zonas de marruecos con mas pluviosidad, superando con creces los 1000 mm/año, por lo que las fuentes y arroyuelos alegran nuestra vista y oídos allá donde estemos. En invierno nieva a cotas muy bajas en comparación con el resto de los macizos montañosos marroquíes... todos los años caen nevadas por debajo de los 1000 metros.- Quizás por estas razones, o simplemente por querer dar un impulso económico y turístico a la región, a finales de los 90 se amplió la extensión del parque, comprendiendo ya los alcornoqueles y encinares, así como la zona del polje y las grutas.- Las primeras medidas de protección fueron la creación de un par de merenderos y colocar 4 indicadores.- En 1994, y seguramente por los mismos motivos, se inició un programa de reintroducción del Ciervo de berbería (Cervus elaphus subespecie barbarus), habitante natural de estos bosques desaparecido hace unos 200 años de la región, con unos ejemplares de la especie traídos de Túnez, .- Al final, en mi opinión, toda ha quedado en un intento de atraer a la gente con el reclamo de ver a unos ciervos encerrados en una zona acotada, sin mayor transcendencia científica o ecológica

El macizo tiene su cota mas alta en el Jbel Tazzeka (1980 m). Se puede acceder a la cima por una pista no accesible para cualquier vehículo, en aceptable estado pero con algún tramo embarrado si ha llovido, y con nieve en la parte final si vamos en invierno (foto izda.). Si bien el inicio de la subida se realiza por un pequeño bosque de robles, como ya se ha dicho, la parte alta está dominada por el cedro. Son unos 9 km. de subida, y las vistas hacia el sur son extraordinarias.-(Foto superior: Fotomontaje tirado desde la base del Jbel Tazzeka en dirección S-SW... en último plano, el Musa Ou Salah y la cordillera del Bou Iblane).- En la cumbre existe una antena de comunicaciones, con unos cuantos militares, pero yo jamás he tenido ningún problema, es más, en una ocasión me invitaron a té, lo que acepté gustoso (viven solos, y agradecen un momento de charla) .


Quizá el mayor atractivo geológico del parque sea la sima-gruta del Friorato. Es una sima de gran profundidad (300 metros según su guarda, 100-150 según mis ojos) abierta en su parte superior por un derrumbamiento. Tiene infraestructuras para bajarla, pero algunos de sus peldaños requieren casi conocimientos en escalada -evidentemente es una exageración, lo que quiero decir es que no podrá acompañarnos nuestra abuela-. Tras llegar a la base, la gruta y su acondicionamiento continúan por una pequeña abertura (a partir de aquí es imprescindible el casco y una linterna o carburera). Cobran entrada para su visita (5 dh creo recordar) y el guarda ejercerá funciones de guía si se lo solicitamos para adentrarnos un poco mas en la cueva. Se tiene la sospecha de que formando conjunto con la guta Chiker es uno de los complejos subterráneos mas grandes de África. Ya se han explorado unos 40 km del conjunto, y aún continúa, pero las dificultades logísticas de explorar mas allá de esos 40 km hacen que nos quedemos con la duda de si realmente es la mayor cueva del continente. Para que os hagáis una idea, una expedición de espeleólogos para explorar mas allá de hasta donde se conoce necesitaría el doble de recursos económicos y humanos que una expedición al K2... y también se asumirían riesgos. Distintos grupos espeleológicos españoles ya han realizado intentos serios. Fotos: Vista hacia arriba y hacia abajo de la sima desde el principio de la bajada.













La sima del Friorato está en el vértice de un polje, quizá una enorme dolina. El mas grande del parque, es el de Chiker, donde también hay grutas... pero estas no las he visitado. Otros puntos de interés de la región son las cascadas del Ras el Ma y las gargantas del Zireg. (foto inferior, el polje y la pequeña Daya Chiker, visto desde Ain Bechar).



La región se encuentra escasamente poblada, predominando el hábitat disperso, con casas diseminadas por el monte, siendo los pueblos muy escasos, limitándose la mayoría de las veces, a una agrupación de un par de decenas de viviendas.- Las viviendas son por lo general de tipo tradicional, de piedra o barro, según las zonas y con cubierta de tierra prensada sobre un entramado de ramas y vigas de troncos, con la particularidad de que utilizan planchas de corcho como aislante, superpuestas entre la base del enramado del techo y la tierra prensada.- La agricultura (cereales ), la ganadería y el aprovechamiento de los recursos del bosque, principalmente el corcho, constituyen la base de las actividades de la población (fotos inferiores).











COMO LLEGAR:
-desde Taza: La ruta mas normal para visitar el parque nacional del Tazzeka es un recorrido semicircular que parte de Taza hacia el sur. Subimos el puerto de Touahar (1198m) pasando por Ras el Ma, cuyas cascadas son espectaculares en época de lluvias, pero con escaso caudal en las estaciones secas (foto dcha.). Justo despues cogemos el desvío a Bab Bouidir y 4 kilómetros mas adelante nos encontramos con un desvío a la derecha, señalizado, que tras un km. nos conduce a la entrada de la sima del Friorato (tras un desvío señalizado y 1 km de carretera asfaltada). Tras atravesar toda la llanura endorréica (Polje de Chiker), y la pequeña laguna (Daya Chiker) que vamos dejando a la izquierda, comenzamos a subir, entre encinares, pasando por la pequeña población de Bab Bou Idir.- Tras cruzar un pequeño collado, dejamos a la izquierda una carretera recientemente asfaltada, que comunica con Bab el Arba y Mekeraoua, y comenzamos a divisar al sur toda la cordillera del Jbel Bou Iblane.- La vegetación se diversifica, apareciendo los alcornocales y los robledales, tapizados de helechos.- Poco despues, nos encontramos a la derecha la pista que conduce a la cima del Tazzeka (7 km), también señalizada. Más adelante, cuando la ruta empieza a bajar entre alcornoques nos toparemos con un rimbombante cartel y un aparcamiento: es la zona donde tienen encerrados a los ciervos.- Continuando nuestro camino al noroeste, tras unos 25 km., y tras pasar Bab Azhar, el único pueblo relativamente importante de la zona, llegamos a las gargantas del río Zireg, por las que discurre la carretera. Ya casi habremos completado el recorrido, y un poco mas adelante regresamos a la N6 a la altura de Sidi Abdallah... La carretera está en muy buen estado, aunque lógicamente es lenta, al cruzar una zona montañosa. De Taza a Sidi Abdallah tardaríamos algo más de 2 horas en el caso de no detenernos, pero dudo mucho que decidais no salir del coche en todo el recorrido, por lo que hay que prever media jornada. Si se sale de Taza por la mañana es ideal llegar a comer a Oued Amlil. A lo largo de esta ruta nos encontraremos personas que nos querrán vender madroños para emborracharnos a bajo coste (en temporada, claro, sobre todo en diciembre) y palmitos ya limpios y preparados para comer en crudo. En otoño el contraste entre árboles perennes con hoja verde y caducos con hojas rojas o amarillas proporciona unas vistas soberbias.

-Desde Taffert vía Mekerahoua: Ver entrada del Jbel Bou Iblane y el bosque de Taffert, donde ya se detalla la ruta. Tambien se puede acceder a Mekerahoua por una pista que lo une a Ribat el Kheir

COMER Y DORMIR

EN EL MONTE.- En la aldea de Ain Bechar, en el extremo suroeste del polje de Chiker (acceso por pista de 1,5 km, señalizado con un indicador de madera) existe una Gite d'etape muy pequeña y rudimentaria, pero que resulta agradable y simpática por su simpleza (la "recepción" es magistral, ver foto derecha).- Se trata de una casa particular que ha habilitado unas de las estancias rectangulares que se sitúan alrededor del patio central.- La habitación está equipada con tarbas donde pueden dormir cinco personas (6 si son bajitos), una mesa redonda y una estufa de hierro(foto izda.).- La familia nos deja acceso a la cocina, y nos preparará la cena si avisamos con antelación.- El único punto débil es el tigre, pero basta salir a la puerta y alejarnos 20 metros para encontrarnos en medio del campo....- El precio por persona para pernoctar es de 40 dh. (marzo 09).-

Recientemente se ha abierto otra gîte de similares características junto al cruce que conduce a la gruta del Friorato.- Tiene más capacidad que la anterior, y es un poco más cara.- El inconveniente es que está junto a la carretera.

En el pequeño pueblo de Bab Bou Idir, cada vez más abandonado y deprimente, es posible conseguir alojamiento en casas particulares, consistente en una habitación más o menos amplia, donde extender el saco o dormir en tarbas, a cambio de la voluntad.

Junto a la localidad de Bab Azhar, antes de entrar en el desfiladero del Zireg, han abierto hace un par de años un albergue de tipo rural y de corte familiar.- La media pensión sale a unos 300 dh, y es un buen sitio para ir con niños pequeños.

No debemos olvidar nunca la opción de vivaquear o plantar la tienda en algún rincón apropiado.

Si queremos aprovisionarnos, es preferible hacerlo en Taza, ya que en el interior del monte sólo hay un par de tiendas no muy bien surtidas en Bab Bou Idir.- En Bab Azhar si encontramos varias tiendas y cafetines.

Para abastecernos de agua, existen varios manantiales.- El más importante se encuentra tomando el primer cruce asfaltado que gira a la izquierda, 5 ó 6 km. después de pasar Bab Bou Idir.- En menos de 1 km. encontramos el manantial, protegido por un caseto (foto drcha.: el manantial después de un inviero, este último, de lluvias abundantes).- Si seguimos esta ruta, unos kilómetros más allá, tras pasar un tramo junto a un río, existen numerosos prados y zonas donde poder pasar la noche con la tienda en un lugar agradable (foto inferior).

EN TAZA.- La infraestructura hotelera es escasa y algo vetusta, pero suficiente para el número de visitantes que recibe.- Si buscamos algo barato y sencillo, el Hotel du Gare, situado en una rotonda junto a la N6, frente a la estación de tren (como su nombre indica) y a una gasolinera, puede servirnos.- Las habitaciones son espartanas pero limpias, con un lavabo, situadas alrededor de un patio central.- Los sanitarios no están para tirar cohetes (al tigre le ruge el aliento) pero los he visto mucho peores.- La habitación doble sale a 100 dh. (precio 0ctubre/05).- También las hay con baño (salen a 150 dh), pero son pocas y son las primeras que se acupan, ya que es un establecimiento frecuentado por marroquíes en tránsito, al estar frente a la estación. También dispone de un garaje anexo a 10 dh.

En el centro de la ciudad, frente al cuartel de la Gendarmería, encontramos el Hotel Dauphine.- Se trata de un hotel antiguo y con "solera" y un regusto netamente colonial, que ha sido renovado recientemente, aunque por fuera conserva el mismo aspecto sin variar desde hace más de veinte años.- Las habitaciones son amplias y con baño.- No voy a él desde primeros de los 90, cuando la doble costaba 150 dh, los grifos goteaban y las vetustas cañerías crujían cada vez que alguien abría un grifo.- Según tengo entendido, en la actualidad las habitaciones son mucho más cómodas y la media pensión sale por 220 dh. (febrero 2007).-

El que no recomiendo bajo ningún concepto es el Hotel Friorato.- Muchas tres estrellas y mucha gaita, pero las habitaciones son oscuras y están sucias, la bañera atascada de pelos, la cena no vale un duro, y encima es caro.- Esta fué mi primera y única experiencia en el hotel hace algunos años. No sé si habrá cambiado de dirección y ahora está más decente, pero no seré yo el que vaya a comprobarlo.- Es mucho más agradable la Gite de Ain Bechar.

Para comer hay varios chiringuitos junto a la N6, pero ya prefiero coger el coche 25 km. e ir a Oued Amlil.

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